X Fathoms

‘Mechanical depth gauge’ o indicador mecánico de profundidad. Ese es el reto técnico que Blancpain ha decidido enfrentar con su nuevo modelo submarino X Fathoms. El indicador mecánico mide la profundidad en función de la presión hidrostática.

La membrana del profundímetro se encuentra en el fondo del reloj.

Los indicadores mecánicos de profundidad no tiene la precisión de los sistemas electrónicos. Como suele ser norma en el mundo de la alta relojería, el reto de los fabricantes es alcanzar la máxima precisión con sistemas estrictamente mecánicos.

La membrana del medidor de profundidad del X Fathoms está fabricada en una aleación de ‘metal amorfo’ que, según Blancpain, es el material ideal para este fin por sus propiedades elásticas y por su resistencia a la deformación constante.

La marca de Le Brassus asegura que esta opción permite reducir el espesor de la membrana a la mitad en comparación con el acero y ganar en sensibilidad y precisión. También permite evitar el riesgo de formación de microfisuras, dada la estabilidad de la aleación. Sin embargo, confiesan que «la naturaleza no lineal de la deformación de la membrana tuvo que ser corregida. La ingeniosa solución a este problema vino dada por el dentado asimétrico del piñón y la cremallera que compensan la curva de deformación de la membrana. La calibración individual de cada X Fathoms garantiza la máxima precisión de los datos sobre la profundidad».

Indicadores y funciones del X Fathoms.

Blancpain sostiene que su precisión en la escala de 0-15 m es de ± 30 cm. Una precisión que también persigue su maquinaria automática equipada con tres barriletes que le aseguran una reserva de marcha de cinco días. El mecanismo de regulación de la marcha del reloj incluye espiral de silicio, material inalterable frente a las perturbaciones magnéticas.

Símbolo nuclear en la esfera del Fifty Fathoms de 2010.

El X Fathoms es resistente al agua hasta 300 metros. Cuenta con una válvula de descompresión de helio para buceo de saturación y su bisel giratorio unidireccional mantiene el estilo gráfico de hace 60 años. También rinde homenaje al modelo original de 1953 reproduciendo en el fondo el icono de NO RADIACIÓN, un guiño al pasado que Blancpain ya había hecho en la reedición de 2010 del modelo Fifty Fathoms.

Con este lanzamiento la marca del Grupo Swatch se une a IWC, Jaeger Le Coultre y Favre Leuba que en los últimos años han lanzado al mercado modelos con profundímetro mecánico.

IWC Deep One.

IWC Deep Two.

JLC Master Compressor.

Fabre Leuba Bathy V.2.

Panerai Submersible Depth Gauge (PAM 193).

Como hemos comentado, en términos de precisión, los profundímetros electrónicos son, en general, más eficaces que los mecánicos. Quizá por eso Panerai optó por integrar un profundímetro electrónico en un reloj mecánico. La firma del grupo Richemont ha comercializado dos versiones de su modelo con profundímetro electrónico, el PAM 193 y el 307. Se trata de un reloj sumergible hasta 120 metros. El PAM 307 es una edición limitada a 500 unidades que fue dedicada en 2008 a la expedición Pangea, del aventurero Mike Horn. Su esfera es azul y el tratamiento luminiscente de sus índices y manecillas es de Super-LumiNova (no radiactiva). En cambio, la esfera del PAM 193 es negra y sus índices están tratados con tritio, que es un isótopo radiactivo del hidrógeno.

No son estos los primeros relojes en la historia que incorporan esta complicación. Les precedieron varios modelos en la década de los 60 del pasado siglo. Cualquier interesado puede disfrutar de ellos en este interesante enlace de la Zona Abisal del Foro de Relojes.

No se ha desvelado el precio del X Fathoms de Blancpain. Como referencia, podemos recordar que el JLC Master Compressor Diving Pro Geographic cuesta unos 19.500 euros.

Blancpain X Fathoms.

Índices y manecillas luminiscentes.

Hebilla de doble clavija.

Esencial

«El diseño es la organización de materiales y procesos de la forma más productiva, en un sentido económico, con un equilibrado balance de todos los elementos necesarios para cumplir una función». Moholy-Nagy

Panerai Radiomir PAM 00373.

Dicen que cuando fuimos capaces de medir esa magnitud física que es el tiempo, nuestro cerebro cambió para siempre. El reloj nos empujó a organizar nuestras vidas en horas, días, meses y años con despótica precisión. Modificó nuestra manera de estar en el mundo. Ya no tiene remedio.

Del que se muestra junto a estas líneas han fabricado 199 unidades. Su caja de tipo Radiomir mide 47 mm de diámetro y es de platino. La maquinaria que mueve sus agujas de horas y minutos es el calibre Panerai P.3000, de cuerda manual, con tres días de reserva de marcha. El cristal es de Plexiglás, de 2,8 mm de grosor, y puede sumergirse hasta 100 metros de profundidad.

Fondo acristalado del PAM00373.

Detalle del 00373.

Se define como esencial aquello que constituye la naturaleza de las cosas. Desde ese punto de vista, este parece ser un reloj que se ajusta a dicha definición.

Fantástico Panerai Wristwatch Photo

El arte de fotografiar relojes. Así se resume la intención de Martin Wilmsen al poner marcha su blog. Vale la pena detenerse en el trabajo de este aficionado a la fotografía y a la marca Panerai.

Notables las imágenes de las versiones que del Panerai Luminor histórico muestra en una de las entradas de su bitácora. Les dejo algunas de las que allí se pueden disfrutar.

Panerai Luminor Marina Militare 6152/1. Década de 1950.

Panerai Luminor Marina Militare 6152/1. Década de 1950.

Panerai Luminor 1950 PAM00372. Edición limitada a 3.000 ejemplares, novedad de 2011.

El analema

Officine Panerai y Audemars Piguet presentaron en el pasado salón de Ginebra (SIHH) sendos relojes con la complicación conocida como ecuación del tiempo. El modelo de Panerai estrena un calibre fabricado íntegramente en la casa, el P.2005/G; mientras que Audemars recurre a su patrimonio relojero y coloca por primera vez en la caja de un Royal Oak el calibre 2120/2808. No son relojes comparables. El Panerai es una pieza para coleccionistas, con una producción limitada a 30 unidades, que combina la ecuación del tiempo con un regulador tourbillon, lo que coloca su precio por encima de los 150.000 euros, tres veces más que el Royal Oak.

Panerai Luminor 1950 Tourbillon GMT Equation of Time (PAM 000365).
Caja de titanio de 50 milímetros de diámetro, sumergible hasta 100 metros (de oro rosa bajo pedido). Movimiento mecánico de cuerda manual. Horas, minutos y segundero, en subesfera a las nueve; mes del año, en subesfera a las tres; fecha, en ventanilla a las tres; ecuación del tiempo, en indicador lineal a las seis; hora de la salida del sol, en el borde inferior izquierdo de la esfera; hora de la puesta de sol, en el borde inferior derecho. Reverso: indicador de la reserva de marcha (4 días) y mapa astronómico. El mecanismo de salida y puesta de sol y el mapa astronómico se ajusta al lugar de la Tierra que elija el cliente.

Luminor 1950 Equation of Time.

Fondo: mapa astronómico de la ciudad del comprador, reserva de marcha y regulador tourbillon.

Audemars Piguet Royal Oak Equation of Time (Ref. 26603 ST).
Caja de acero o de oro rosa de 42 milímetros de diámetro y 10,45 de grosor. Movimiento mecánico de cuerda automática. Horas y minutos. Calendario perpetuo: fecha (subesfera a las seis), día de la semana (también a las seis), mes (a las doce) y año bisiesto (en un pequeño semicírculo, también a las doce). Fases de la luna (dentro de la subesfera de los meses) de una precisión tal, que sólo se desvía un día cada 122 años y 42 días. Ecuación del tiempo, en la parte exterior de la esfera, entre las cuatro y las diez. Hora de la salida del sol, en subesfera a las nueve y de la puesta de sol, a las tres. Reserva de marcha de 40 horas. El reloj se vende con el mecanismo de salida y puesta de sol ajustado a la situación de 250 ciudades o al lugar que elija el cliente.

Royal Oak Equation of Time.

Reverso del Royal Oak de oro rosa.

Calibre 2120/2808.

La Ecuación del Tiempo tiene dos causas. La primera es que el plano del Ecuador de la Tierra está inclinado con respecto al plano de su órbita alrededor del Sol. La segunda es que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es una elipse y no una circunferencia.
El total de estos dos efectos da la ecuación del tiempo, que se define formalmente como la diferencia entre la hora de los relojes y la hora solar aparente. Su resultado es cero el 16 de abril, 15 de junio, 1 de septiembre, y 25 de diciembre, y tiene máximos y mínimos cerca del 12 de febrero, 15 de mayo, 27 de julio, y 4 de noviembre. Si dibujamos un gráfico con la declinación del Sol frente a la ecuación del tiempo para cada día del año, obtenemos el analema. En astronomía, el analema es la curva que describe la posición del Sol en el cielo si todos los días del año se lo observa a la misma hora del día (tiempo civil) y desde el mismo lugar de observación. El analema forma una curva que suele ser, aproximadamente, una forma de ocho o leminiscata.
En este PDF está calculada la ecuación para todo el año: TablaEcuacionTiempoAnual

Rolex Custom

Black Daytona. Ref. PB DAYTONA (White)

Black Dial. Ref. PXD DS3

Red Black Dial. Ref. PXD DS2

Las fotografías de los Rolex Daytona (Ref. 116520) que aparecen sobre estas líneas no han sido manipuladas con Photoshop.

La empresa que los vende se llama Project X Design. Es británica y declara ser líder en el mercado de las personalizaciones de relojes de lujo.

Ofrece tres tipos de modificaciones:

• Comprar en su web cualquiera de los relojes nuevos que personalizan: Rolex (sólo acero y acero/oro): GMT II, Explorer I y II, Yachtmaster (tres tamaños), Deep Sea, Submariner, Daytona y Milgauss. Panerai: PAM 183, PAM 210 y PAM 00005. A estos modelos se les pueden eliminar los salientes que protegen la corona; recubrir alguna de sus partes con tratamiento DLC (diamond like carbon); eliminar la lupa de la fecha; colocar un fondo de cristal de zafiro; esmaltar el bisel, el fondo o las agujas; grabar el fondo; y dar un acabado satinado a la caja y al brazalete.

Black Explorer

Black Deep Sea

• Recubrimiento completo (caja y brazalete) Black Carbon (DLC), con acabado satinado o pulido: sólo para Rolex Milgauss, Deep Sea y Daytona (el Submariner lo tienen agotado). Estos son los relojes disponibles de inmediato ya tratados con DLC.

• Ediciones limitadas y numeradas. Cada una consta de 24 unidades. Han fabricado tres diferentes del modelo Daytona y una del Submariner. Una estrategia de márquetin que está muy de moda en el mercado.

Prometen primera calidad. Por ejemplo, el Deep Sea con tratamiento completo Black Carbon cuesta dos mil euros más que el modelo original.

El Rolex Daytona de acero (Ref. 116520), sin personalizar por Project X Design: